{"id":158,"date":"2021-11-15T16:46:07","date_gmt":"2021-11-15T16:46:07","guid":{"rendered":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/?p=158"},"modified":"2021-12-12T12:40:03","modified_gmt":"2021-12-12T12:40:03","slug":"control-de-calidad-en-la-recepcion-de-las-materias-primas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/control-de-calidad-en-la-recepcion-de-las-materias-primas\/","title":{"rendered":"Control de calidad\u00a0en la recepci\u00f3n\u00a0de las materias primas"},"content":{"rendered":"

CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD EN<\/strong>\u00a0LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION<\/strong><\/h3>\n

Control de Calidad\u00a0<\/strong>en la Recepci\u00f3n\u00a0<\/strong>de las Materias Primas<\/strong><\/p>\n

Jos\u00e9 Luis Blanco Pons<\/strong><\/p>\n

Tecn\u00f3logo Industrial<\/strong><\/p>\n

Calidad de Proveedores<\/h1>\n

Cada proveedor suministra una calidad diferente en cada producto y para cada cliente, la cual sufre adem\u00e1s una evoluci\u00f3n en el tiempo. Ello obliga a un control continuo de ella para garantizar que se mantiene en los niveles correctos.<\/p>\n

Los sistemas principales de control, que pueden establecerse son:<\/p>\n

– Visita de sus instalaciones<\/p>\n

– Evoluci\u00f3n hist\u00f3rica de los resultados del Control de Entrada.<\/p>\n

La Visita de sus Instalaciones<\/strong> sirve para detectar los cambios producidos ya sean positivos o negativos. Los primeros pueden ser debidos a una mejora de las instalaciones, personal, organizaci\u00f3n, sistemas de control, etc. Los segundos pueden deberse al envejecimiento de los medios empleados, aver\u00edas sufridas, per\u00edodos de reorganizaci\u00f3n o traslado, p\u00e9rdida de personal clave, conflictos internos, etc.<\/p>\n

El segundo m\u00e9todo se basa en el An\u00e1lisis de las Fichas de Resumen<\/strong> de los Controles de Entrada del Proveedor, en los cuales se reflejan los porcentajes de defectos observados en los env\u00edos mensuales (total mensual TM), as\u00ed como en los acumulados en los doce \u00faltimos meses (total anual m\u00f3vil TAM). Se controlan los defectos totales, as\u00ed como su descomposici\u00f3n en los diferentes tipos aparecidos. De este modo su evoluci\u00f3n y fluctuaci\u00f3n. Es interesante a\u00f1adir la informaci\u00f3n sobre los costos originados por el muestreo, recuperaciones, devoluciones y aceptaci\u00f3n de los riesgos de los defectos. El tanto por ciento que suponen sobre el valor de compras debe en realidad cargarse a \u00e9stas en el c\u00e1lculo del costo de los aprovisionamientos. Su evoluci\u00f3n no depende s\u00f3lo de la calidad del proveedor, sino de la dimensi\u00f3n de los env\u00edos, planteamiento del control y decisiones tomadas con su informaci\u00f3n.<\/p>\n

Hay que analizar la Evoluci\u00f3n de la Calidad <\/strong>compar\u00e1ndola con los plazos de entrega exigidos, presi\u00f3n sobre los precios, evoluci\u00f3n de la calidad de los aprovisionamientos del proveedor, cambio de especificaciones y tolerancias, etc. S\u00f3lo de ese modo se podr\u00e1 conseguir un juicio objetivo acerca de la evoluci\u00f3n de la calidad del proveedor, que por otra parte comunicar\u00e1 \u00f3 justificar\u00e1 los motivos de los cambios observados en ella. La comparaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse adem\u00e1s con relaci\u00f3n a unos standards calculados para cada proveedor, en los cuales deber\u00e1 incluirse las causas objetivas que no est\u00e9n bajo su control.<\/p>\n

El Control de Gesti\u00f3n de Proveedores<\/strong> determina la adecuaci\u00f3n de su elecci\u00f3n por el departamento de compras, y de la informaci\u00f3n sobre el que origin\u00f3 esa decisi\u00f3n. Ello lleva a un juicio sobre la gesti\u00f3n de Compras y sobre la conveniencia del proveedor.<\/p>\n

El Control de Explotaci\u00f3n Preventivo<\/strong> busca las causas de los defectos observados en el proveedor para comunic\u00e1rselo e intentar evitarlos en el futuro, al mismo tiempo que suelen imput\u00e1rsele los costos que hayan originado.<\/p>\n

El Control de Explotaci\u00f3n Correctivo<\/strong> se dirige principalmente a evitar las consecuencias negativas que se derivan de la existencia de un proveedor inadecuado. Para ello se puede proceder a un control m\u00e1s riguroso, a mantener mayores niveles del stock de seguridad para poder devolver las partidas, o tomar las medidas de seguridad necesarias en la producci\u00f3n.<\/p>\n

Calidad de compras<\/h1>\n

La Gesti\u00f3n de Calidad de Compras<\/strong> tiene por misi\u00f3n determinar las caracter\u00edsticas que deben reunir los proveedores desde el punto de vista de calidad, homologando aquellos que cumplan los requisitos m\u00ednimos. El departamento de Compras tomar\u00e1 luego la decisi\u00f3n acerca de los m\u00e1s interesantes teniendo en cuenta no solamente la calidad que pueden suministrar sino sus precios, rapidez en las entregas, condiciones financieras, y dem\u00e1s caracter\u00edsticas establecidas en la pol\u00edtica de proveedores.<\/p>\n

Los Aspectos que definen su calidad son los m\u00ednimos que hemos considerado para la producci\u00f3n de la propia empresa:<\/p>\n

1.-Calidad Comercial:<\/strong><\/p>\n

– Investigaci\u00f3n de Mercado<\/p>\n

– Estudio del cliente<\/p>\n

– Atenci\u00f3n al cliente<\/p>\n

2.-Calidad del Proyecto:<\/strong><\/p>\n

– Investigaci\u00f3n<\/p>\n

– Creatividad<\/p>\n

– Dise\u00f1o<\/p>\n

– Pruebas<\/p>\n

– An\u00e1lisis Valores<\/p>\n

3.-Calidad T\u00e9cnica:<\/strong><\/p>\n

-Procedimientos<\/p>\n

– Instalaciones, equipos y mantenimiento<\/p>\n

– Distribuci\u00f3n<\/p>\n

– M\u00e9todos<\/p>\n

– Utillajes y herramientas<\/p>\n

4.-Calidad Organizativa:<\/strong><\/p>\n

– Misiones de Calidad<\/p>\n

– Responsables<\/p>\n

– Direcci\u00f3n e Informaci\u00f3n<\/p>\n

– Formaci\u00f3n e Instrucci\u00f3n<\/p>\n

– Motivaci\u00f3n y Retribuci\u00f3n<\/p>\n

5.-Calidad de Material:<\/strong><\/p>\n

– <\/strong>Investigaci\u00f3n<\/p>\n

– An\u00e1lisis de Valores<\/p>\n

– Gesti\u00f3n de Stock<\/p>\n

6.-Calidad de Compras:<\/strong><\/p>\n

-Pol\u00edticas de Proveedores<\/p>\n

– An\u00e1lisis de Proveedores<\/p>\n

– Proveedores habituales<\/p>\n

7.-Control de Calidad de Proveedores:<\/strong><\/p>\n

– Control de Gesti\u00f3n<\/p>\n

– Control de Explotaci\u00f3n<\/p>\n

a.-Preventivo<\/p>\n

b.-Correctivo<\/p>\n

8.-Control de Calidad de Entrada:<\/strong><\/p>\n

– Control de Gesti\u00f3n<\/p>\n

– Control de Explotaci\u00f3n<\/p>\n

a.-Preventivo<\/p>\n

b.-Correctivo<\/p>\n

9.-Control de Calidad del Trabajo:<\/strong><\/p>\n

– Control de Gesti\u00f3n<\/p>\n

– Control de Explotaci\u00f3n<\/p>\n

a.-Preventivo<\/p>\n

b.-Correctivo<\/p>\n

10.-Control del Sistema:<\/strong><\/p>\n

– Control de Gesti\u00f3n<\/p>\n

– Control de Explotaci\u00f3n<\/p>\n

a.-Preventivo<\/p>\n

b.-Correctivo<\/p>\n

11.-Control de Calidad de Salida:<\/strong><\/p>\n

– Control de Gesti\u00f3n<\/p>\n

– Control de Explotaci\u00f3n<\/p>\n

a.-Preventivo<\/p>\n

b.-Correctivo<\/p>\n

12.-Control de calidad Postventa:<\/strong><\/p>\n

– Control de Gesti\u00f3n<\/p>\n

– Control de Explotaci\u00f3n<\/p>\n

a.-Preventivo<\/p>\n

b.-Correctivo<\/p>\n

Para cada uno de esos aspectos debe darse una puntuaci\u00f3n en una escala elegida, que configura en Perfil de calidad del Proveedor. Adem\u00e1s hay que considerar la fiabilidad en ella e intervalo en que puede variar. Para obtener esa informaci\u00f3n se emplean formularios que rellenan cada proveedor, seguidos de visitas o inspecciones posteriores de comprobaci\u00f3n para aquellos que parezcan m\u00e1s interesantes. Se establecen \u201cperfiles\u201d m\u00ednimos que deben tener para ser homologadas, estableciendo luego una ordenaci\u00f3n de ellos seg\u00fan su calidad relativa a ese perfil. Hay que tener en cuenta que una calidad excesiva puede no ser interesante pues suele elevar el precio innecesariamente.<\/p>\n

Cada uno de los proveedores debe ser valorado con relaci\u00f3n a cada uno de los materiales o productos que la empresa necesite adquirir en el exterior, indicando en sus fichas aquellos a los cuales puede recurrirse. De modo particular debe considerarse la calidad de los elementos de stock permanentes en el mercado y su adecuaci\u00f3n a las necesidades de la empresa, pues en principio conviene emplearlos en todo lo posible.<\/p>\n

Calidad de las Materias Primas<\/strong><\/p>\n

La Gesti\u00f3n de Stock<\/strong> es la responsable de mantener el nivel adecuado de existencias en cada uno de los aprovisionamientos requeridos, tanto en calidad como en cantidad, para satisfacer las necesidades internas de consumos.<\/p>\n

La Gesti\u00f3n de Calidad de Material<\/strong> debe suministrar a la Gesti\u00f3n de Stocks las condiciones que deben reunir los suministros en cuanto a caracter\u00edsticas y tolerancias para ellas. Ello lo realiza de forma conjunta con el departamento \u00f3 secci\u00f3n de Proyectos, al cual le suministra informaci\u00f3n sobre las normas existentes en el mercado, productos y materiales que pueden encontrarse en \u00e9l y posibilidades de los proveedores. Act\u00faa de forma an\u00e1loga a la Gesti\u00f3n de Calidad de Producci\u00f3n, pero pensando mucho m\u00e1s en lo que puede conseguirse de los proveedores, que en los sistemas y organizaci\u00f3n necesarias para lograr la calidad deseada.<\/p>\n

La Gesti\u00f3n de Calidad<\/strong> debe definir adem\u00e1s si es conveniente producir en la empresa los elementos considerados por no existir proveedores adecuados. O inversamente si es conveniente acudir a proveedores por no reunir las condiciones internas adecuadas para competir con ellos, lo cual suele ocurrir con los elementos standards que ya existen en el mercado.<\/p>\n

Las Especificaciones<\/strong> dadas deben referirse a las caracter\u00edsticas como: anchos, largo, densidades, pesos, solideces, etc., definiendo claramente los intervalos de aceptaci\u00f3n y los tipos de defectos.<\/p>\n

Con todo ello se elaboran unos Ficheros de materiales y Productos<\/strong>. En cada ficha se establecen las especificaciones que deben pedirse al proveedor, y que el Control de Entrada debe verificar. Es importante calcular el costo o las repercusiones que puede tener posteriormente en fabricaci\u00f3n o en el mercado de un elemento defectuoso.<\/p>\n

Cuando existan Normas de calidad en el mercado para los productos considerados, pueden adoptarse las que se estimen m\u00e1s convenientes indic\u00e1ndolas en las fichas correspondientes.<\/p>\n

Resulta interesante elaborar las Curvas de Costos con relaci\u00f3n a la Calidad Exigida<\/strong>, la cual puede elaborarse a partir de los precios de mercado o de los presupuestos de los proveedores.<\/p>\n

Esto permite calcular hasta que punto interesa aumentar las exigencias de calidad y proporciona una informaci\u00f3n valiosa para el An\u00e1lisis de Valores. Este compara los diferentes materiales y elementos de proveedores alternativos que puedan emplearse sugiriendo ideas que pueden llevar a proyectos de menor costo para el producto.<\/p>\n

Cuando se reciben Partidas o Lotes Defectuosos y el nivel de Stocks es bajo, es preciso aceptarlos para no parar la producci\u00f3n o alterar la planificaci\u00f3n. Ello lleva a una revisi\u00f3n total (100%) para seleccionar el material aprovechable y a que los proveedores se acostumbren a ello. Se observa por lo tanto el inter\u00e9s de mantener un stock lo suficientemente elevado para permitir la devoluci\u00f3n de lotes defectuosos, tanto mayor cuanto mayor sea el costo de revisi\u00f3n o el riesgo de aceptaci\u00f3n de elementos defectuosos. El stock \u00f3ptimo de seguridad para estos fines se calcula de forma que minimice el costo de formaci\u00f3n del stock con el riesgo originado por la aparici\u00f3n de lotes defectuosos.<\/p>\n

Control de Calidad de Entradas<\/h1>\n

La Gesti\u00f3n de Calidad Material<\/strong> le suministra las caracter\u00edsticas que deben reunir los aprovisionamientos con sus tolerancias respectivas, lo cual define los elementos aceptables y defectuosos. Tambi\u00e9n indica en principio el porcentaje m\u00e1ximo de defectos que pueden admitirse, lo cual suele llamarse de modo impropio Nivel de Calidad Aceptable (N.C.A.)<\/strong>, ya que \u00e9ste en realidad depende mucho m\u00e1s del intervalo de tolerancia que define lo que es un elemento correcto y lo que es un defecto.<\/p>\n

La Gesti\u00f3n de Calidad de Compras<\/strong> ha debido llegar a un acuerdo con los proveedores acerca del Plan de Inspecci\u00f3n que va a adoptarse y que va a servir para juzgar si el suministro se atiene a las condiciones estipuladas o no. Estas consisten en definirles las caracter\u00edsticas requeridas, las tolerancias admitidas, y el porcentaje de defectos m\u00e1ximos que se le aceptar\u00e1, y que, aunque en principio vengan dadas por la gesti\u00f3n de calidad de material, a veces son susceptibles de negociaci\u00f3n tambi\u00e9n con el proveedor.<\/p>\n

El Plan de Inspecci\u00f3n<\/strong> acordado establece quien, d\u00f3nde y c\u00f3mo va a realizarse y el criterio de aceptaci\u00f3n o rechazo a seguir. Normalmente es el comprador quien lo realiza en sus almacenes de entrada. En cuanto a la forma de hacerlo consiste en establecer el Nivel de Inspecci\u00f3n (N.I.) que determina:<\/p>\n

a.-Muestra a tomar en funci\u00f3n del lote recibido.<\/p>\n

b.-N\u00famero de piezas defectuosas que son necesarias para rechazar el lote, lo cual es funci\u00f3n del Nivel de calidad y del Nivel de Inspecci\u00f3n establecido. Esto suele reflejarse en unas tablas de inspecci\u00f3n.<\/p>\n

Los Planes de Inspecci\u00f3n m\u00e1s usados son los basados en la Norma MIL.STD-105-D<\/strong>. El proceso seguido por dichas normas es el siguiente:<\/p>\n

1.-En funci\u00f3n de la responsabilidad del componente o producto, se fija el N.C.A. o nivel aceptable de calidad (tanto por ciento m\u00e1ximo de n\u00famero de unidades defectuosas que puede considerarse admisible, como media del proceso).<\/p>\n

2.-En funci\u00f3n de la evoluci\u00f3n de la calidad de los lotes sucesivos (se trata de un sistema din\u00e1mico) se fija el tipo de inspecci\u00f3n, rigurosa, normal o reducida (se empieza generalmente con inspecci\u00f3n normal).<\/p>\n

3.-Seg\u00fan las circunstancias de cada empresa se emplear\u00e1 muestreo simple, doble \u00f3 m\u00faltiple.<\/p>\n

4.-Fijados los datos anteriores, las tablas proporcionan el plan de muestreo, es decir, dado un tama\u00f1o de lote quedan fijados el tama\u00f1o de la muestra y los n\u00fameros de aceptaci\u00f3n y rechazo.<\/p>\n

En estos muestreos se tiene en cuenta el Costo de Revisi\u00f3n de Cada Pieza<\/strong>, y se intenta llegar a una soluci\u00f3n \u00f3ptima desde el punto de vista conjunto Cliente-Proveedor<\/strong>. Ello origina a menudo que aunque se acepte un lote, convenga revisarlo, por ser menor este costo que los beneficios derivados de ello. Para todo lote controlado Deben Registrarse:<\/strong><\/p>\n

a.-Tanto por ciento de defectos estimados de cada tipo<\/p>\n

b.-Tanto por ciento de piezas rechazadas<\/p>\n

c.-Tanto por ciento de piezas que deben repararse \u00f3 devolverse<\/p>\n

d.-Tanto por ciento de piezas que han debido revisarse<\/p>\n

Es interesente los Costos Totales derivados del Control<\/strong> (revisi\u00f3n, reparaci\u00f3n y rechazos), los riesgos corridos por la aceptaci\u00f3n de defectos, y los riesgos corridos en caso de no haber realizado el control).<\/p>\n

Control de Recepci\u00f3n de Materia Primas<\/h1>\n

Este control inicial muchas veces se considera de importancia secundaria, pero admitir esta teor\u00eda es admitir desde un comienzo los defectos en ella existentes y que ser\u00e1n detectados en la sala de corte con las consabidas p\u00e9rdidas de tiempo y dinero.<\/p>\n

En consecuencia es recomendable un repaso de todas las piezas de tejido que se reciben. Para art\u00edculos de consumo masivo y de proveedor conocido, se puede aplicar como veremos m\u00e1s adelante un control por muestreo de piezas.<\/p>\n

En el control de entrada \u00f3 recepci\u00f3n de la materia prima es donde se estudian las caracter\u00edsticas de \u00e9stas, para conocer si cumplen \u00f3 no con los objetivos que se proponen de la prenda que se va a confeccionar, y comprobar la conformidad con las especificaciones, para al menos, se eliminen las causas de defectos en la prenda terminada debido a materiales defectuosos.<\/p>\n

Un programa de Control de Calidad de la tela requiere como ya hemos dicho, el establecimiento de normas, m\u00e9todos de inspecci\u00f3n, planes de muestreo, sistemas para evaluar a los proveedores, rechazar las telas defectuosas, obtener descuentos, y elaborar especificaciones de calidad que dar\u00e1n a todos los pasos y fases de la producci\u00f3n, definiendo las exigencias correspondientes a cada operaci\u00f3n del proceso de fabricaci\u00f3n e indicando las tolerancias permitidas.<\/p>\n

Toda empresa de confecci\u00f3n, para cumplir con este objetivo, debe exigir el control de calidad de la materia prima por parte de los proveedores y establecer en sus instalaciones equipos, para efectuar algunos ensayos que proporcionar\u00e1n informaci\u00f3n r\u00e1pida y clara sobre el nivel de calidad de las telas y el grado de fiabilidad del producto final.<\/p>\n

Esta exigencia es de gran ayuda para los textileros como para el confeccionista, puesto que su prestigio de calidad, no se ver\u00e1 afectado por la confecci\u00f3n, elaboraci\u00f3n de prendas inadecuados, y el valor pagado por ella.<\/p>\n

En este control de recepci\u00f3n de materias primas, se pueden detectar irregularidades de:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Del tejido:<\/td>\n-Peso<\/td>\n<\/td>\nDe los hilos:<\/td>\n-T\u00edtulo<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Densidad<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n-Torsi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Ligamento<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n-Resistencia<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Resistencia<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n-Regularidad<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Encogimiento<\/td>\n<\/td>\nDe fibras:<\/td>\n-Composici\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Defectos estructurales<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n-Porcentaje<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Anchos y largos<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
De acabados:<\/td>\n-Tintura<\/td>\n<\/td>\nCaracter\u00edsticas complementarias:<\/td>\n-Usos<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Apresto y acabado<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n-Ensayos<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Igualaci\u00f3n de tono<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n-Exigencias<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n-Solidez<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n-Conservaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

M\u00e9todo de Ensayos para Tejidos<\/h1>\n

En el caso de los tejidos, se necesita obtener de ellos la m\u00e1xima informaci\u00f3n posible de una muestra m\u00ednima, y no se pueden sacar al azar porque se da\u00f1a la pieza, es por esto por lo que se escogen muestras representativas de la poblaci\u00f3n total.<\/p>\n

El mejor m\u00e9todo para sacar las muestras es desechando los orillos, es decir, se corta las muestras a 1\/10 de distancia del orillo ya que \u00e9stos poseen caracter\u00edsticas \u00f3 propiedades diferentes al resto de la tela. Ahora las muestras trazadas deben tener hilos distintos cubriendo todos los que componen la tela, as\u00ed como se muestran en las figuras 1 y 2.<\/p>\n

<\/p>\n

Los gr\u00e1ficos muestran como ese extraen las muestras para ensayo de un rollo de tela extendida abierta, indican tambi\u00e9n en la Fig. 1 las muestra \u201ca\u201d y \u201cd\u201d son analizadas en el sentido de la urdimbre y se observan diferentes hilos; en las muestras \u201cb\u201d y \u201cc\u201d se hace el ensayo en el sentido de la trama y se nota que no tienen hilos repetidos; y en la Fig. 2 se observa las muestras 1, 2, 3, 4, 5, dispuestas para el an\u00e1lisis sobre urdimbre; las muestras 6, 7, 8, 9, 10, son para an\u00e1lisis sobre trama<\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Caracter\u00edsticas de los Tejidos<\/strong><\/p>\n

Los tejidos con los cuales se confeccionan una gran variedad de prendas tienen un n\u00famero de especificaciones a considerar y pueden ser de dos clases:<\/p>\n

-Comunes<\/strong><\/p>\n

-Particulares<\/strong><\/p>\n

Las comunes se dividen a su vez en:<\/p>\n

-Apreciativas:<\/strong> Es decir se aprecian por los \u00f3rganos sensoriales y pueden ser:<\/p>\n

-Uniformidad de presentaci\u00f3n<\/p>\n

-Uniformidad de tono<\/p>\n

-Tacto<\/p>\n

-Perfecci\u00f3n del dibujo<\/p>\n

-Carencia de defectos estructurales<\/p>\n

-Anal\u00edticas:<\/strong> Las que se determinan por un m\u00e9todo establecido y pueden ser entre otras:<\/p>\n

-Uniformidad de medida<\/p>\n

-Construcci\u00f3n del tejido<\/p>\n

-Densidad<\/p>\n

-Estabilidad dimensional<\/p>\n

-Resistencias f\u00edsicas del tejido<\/p>\n

-Ensayos de solideces<\/p>\n

-Alargamiento y recuperaci\u00f3n<\/p>\n

-Capacidad de cosido, etc.<\/p>\n

Las particulares son aquellas especificaciones con las cuales debe cumplir el tejido de acuerdo al uso final para el cual fue creado, pero a estas caracter\u00edsticas se le deben fijar especificaciones concretas.<\/p>\n

Las siguientes son algunos an\u00e1lisis que por su importancia, dificultad de ejecuci\u00f3n \u00f3 de interpretaci\u00f3n pueden ser de inter\u00e9s.<\/p>\n

Ensayos de Control de Calidad de los Tejidos<\/strong><\/p>\n

De la misma manera que los textileros poseen pocos conocimientos acerca de lo que ocurre con el tejido cuando \u00e9ste es extendido sobre una mesa, \u00f3 es planchado, los confeccionistas poco saben acerca de la fabricaci\u00f3n del hilo y del tejido. Por esta raz\u00f3n los confeccionistas deben hacer ensayos previos de los tejidos antes de la producci\u00f3n (Control pre-corte) y especialmente si la tela lleva procesos especiales como los que veremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n

1.-Ancho de la tela<\/strong><\/p>\n

Es la distancia de borde a borde de una tela. El ancho del tejido acabado es un dato indispensable, pues constituye la base para algunos c\u00e1lculos de fabricaci\u00f3n de las prendas, como es el consumo unitario y costo de la prenda.<\/p>\n

1.1.-Procedimiento:<\/strong> El ancho del tejido es medido despu\u00e9s de un per\u00edodo de relajaci\u00f3n y sobre una superficie plana horizontal. El tejido (rollo) a medir se coloca sobre una mesa, de tal manera que no presente arrugas, se mide la distancia entre los orillos con una regla \u00f3 cinta m\u00e9trica, se deja relajar por un per\u00edodo determinado (depende si la tela es el\u00e1stica \u00f3 no como por ejemplo lycra). Se procede a medir nuevamente sin tensionar el tejido, efectuando cinco mediciones a distancias iguales entre s\u00ed.<\/p>\n

El ancho de la tela es el promedio de las mediciones efectuadas y se expresa en metros \u00f3 cent\u00edmetros. Debe tenerse en cuenta que el ancho utilizable de un tejido es la distancia entre orillos, si \u00e9ste presenta marcas \u00f3 agujeros debidos al proceso se debe medir entre estas marcas. En tela que por su fabricaci\u00f3n no tienen orillos, se mide la distancia entre los borden del tejido y se suprime un cent\u00edmetro por lado y si su especificaci\u00f3n inicial por el confeccionista es de que la tela sea utilizable a todo lo ancho, toma todo el ancho, si la pieza no est\u00e1 estropeada en los orillos.<\/p>\n

1.2.-Observaciones:<\/strong> El confeccionista tendr\u00e1 muy en claro las especificaciones y tomar\u00e1 precauciones con los tejidos que son el\u00e1sticos (lycra), de tejido de punto, \u00f3 tienen procesos especiales como el mercerizado \u00f3 el sanforizado, ya que \u00e9stos presentan diferentes anchos que los tejidos sin estos tratamientos, siendo menores los anchos de las telas tratadas.<\/p>\n

Las variaciones de ancho a lo largo de una pieza tambi\u00e9n presentan problemas para las operaciones de trazado (marcada) y corte y aumente el porcentaje de desperdicio.<\/p>\n

2.-Longitud de la pieza<\/strong><\/p>\n

Se define por la distancia comprendida entre la primera pasada completa de la pieza y la \u00faltima del final de la pieza. El esfuerzo impuesto durante la manufactura y acabado de las telas, puede afectar apreciablemente la longitud del tejido.<\/p>\n

2.1.-Procedimiento:<\/strong> Este control consiste en medir la longitud de la tela sin tensi\u00f3n por medio de m\u00e1quinas especiales para este fin, \u00f3 sobre una superficie plana horizontal. Normalmente se utiliza el primer sistema por ser m\u00e1s r\u00e1pido y seguro, adem\u00e1s de que al mismo tiempo de realizar la medici\u00f3n se puede revisar los defectos estructurales. La longitud se expresa en metros \u00f3 cent\u00edmetros.<\/p>\n

2.2.-Observaciones:<\/strong> Se debe definir una tolerancia sobre la longitud de cada una de las piezas recibidas, si la pieza est\u00e1 cortada a lo ancho en dos \u00f3 m\u00e1s trozos, cuya suma constituye el metraje convenido, debe comprobarse el n\u00famero de trozos y medir la longitud de cada pieza que forma parte del pedido.<\/p>\n

3.-Peso de un tejido<\/strong><\/p>\n

El peso de una tela generalmente se expresa en gramos por metro cuadrado (pm2<\/sup>)<\/strong>, \u00f3 en gramos por metro lineal (pml).<\/strong><\/p>\n

3.1.-Determinaci\u00f3n del peso por metro cuadrado:<\/strong> El m\u00e9todo m\u00e1s f\u00e1cil para calcular el peso por metro cuadrado es el siguiente:<\/p>\n

Lo ideal es cortar una muestra de un dec\u00edmetro cuadrado, se pesa y el resultado se multiplica por 100, para dar el peso por metro cuadrado. Se deben tomar muestras bien cortadas, medir exactamente sus dimensiones y mediante una proporci\u00f3n calcular el peso por metro cuadrado. Tambi\u00e9n se puede cortar muestra de determinadas medidas, como ejemplo tomemos un tejido de 12,00 cms. de ancho por 8,00 cms. de largo el cual pesa 385 mgs, \u00bfCu\u00e1l ser\u00e1 el peso por m2<\/sup>?<\/p>\n

s = 6 x 4 = 24 cm2<\/sup><\/p>\n

p = 385 mgs.<\/p>\n

3.1.-Determinaci\u00f3n de peso por metro lineal<\/strong><\/p>\n

Se cortan muestras de un metro de largo por el ancho de la tela incluyendo los orillos, se pesan, se calcula el promedio de los pesos por metro lineal aplicando la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n\n\n\n\n\n
en donde:<\/td>\nP<\/td>\n: Peso por metro lineal<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nG<\/td>\n: Peso de la muestra en gramos<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nL<\/td>\n: Longitud de la muestra expresada en metros<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Tambi\u00e9n se pueden cortar muestras de determinadas medidas y calcular por medio de la siguiente f\u00f3rmula su peso por metro lineal, como ejemplo tomemos una muestra de 12 cms. de largo por 8 cms. de ancho de un tejido de 1.50 mtrs. de ancho, la cual pesa 2,1854grms. Su c\u00e1lculo es el siguiente:<\/p>\n

s = 12 x 8 = 96 cm2<\/sup><\/p>\n

p = 2,1854 grms.<\/p>\n

A= 1,50 mtrs. = 150 cms<\/p>\n

.<\/p>\n

3.3.-Observaciones:<\/strong> Debe existir unas tolerancias entre el peso pedido y recibido. A su vez, el peso del tejido debe ser diferente si el tejido tiene \u00f3 no apresto, algunas veces se puede presentar exceso de apresto que sobre-endurece el tejido dando variedad de peso de cada tejido.<\/p>\n

4.-Densidad del tejido<\/strong><\/p>\n

Este control consiste en el conteo del n\u00famero de hilos y de pasadas que tiene el tejido por cent\u00edmetro. Generalmente es una verificaci\u00f3n que en la mayor\u00eda de las empresas no se realiza, \u00f3 no se le da la suficiente importancia.<\/p>\n

4.1.-Procedimiento:<\/strong> Con ayuda de una lupa se cuenta el n\u00famero de hilos (h\/cm)<\/strong> que tiene una determinada muestra de tejido en su trama y el n\u00famero de pasadas (p\/cm)<\/strong> en la urdimbre. En el tejido de punto el n\u00famero de hilos se cambia por n\u00famero de mallas (m\/cm)<\/strong>.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 importancia tendr\u00e1 una disminuci\u00f3n de densidad de 33 a 34 h\/cm. en un tejido de 140 cm. de ancho, y en un lote de 1.500 mtrs?<\/p>\n

-Disminuci\u00f3n: 34 – 33 = 1 h\/cm.<\/p>\n

-Todo el tejido: 140 x 1 = 140 hilos<\/p>\n

-Longitud de estos hilos = 140 x 1.500 = 210.000 mtrs.<\/p>\n

-Aceptando: 25.000 mtrs por bobina (\u00b1 1 Kg.); y $14.750 el Kg.<\/p>\n

-Bobinas de menos: 210.000\/25.000 = 8,4 bobinas<\/p>\n

Decisi\u00f3n (parte econ\u00f3mica): <\/strong>Coste de las 8,4 bobinas de menos en el tejido recibido: 8,4 x $14.750 = $1.239.000 \u00bfSe admite \u00f3 no?<\/strong><\/p>\n

4.2.-Observaciones:<\/strong> Adem\u00e1s de este \u201cahorro\u201d que el textileros obtiene, y el sobrecosto que el confeccionista recibe al tener la tela una densidad diferente a la esperada, se suma que el producto confeccionado probablemente tendr\u00e1 una vida \u00fatil inferior a la requerida.<\/p>\n

5.-Estabilidad dimensional<\/strong><\/p>\n

Muchos tejidos son susceptibles de variar de tama\u00f1o, cuando se le somete a la acci\u00f3n del lavado, planchado, y vapor de baja presi\u00f3n, siendo la principal variaci\u00f3n el encogimiento, aunque alg\u00fan tejido tenga tendencia a alargarse.<\/p>\n

En realidad, la falta de estabilidad dimensional se debe en muchas ocasiones, a los procesos de acabado, lo que indica que el confeccionista debe conocer algunos de estos procesos que hacen la tela estable.<\/p>\n

A.-Encogimiento despu\u00e9s del lavado en h\u00famedo<\/strong><\/p>\n

5.1.-Procedimiento: <\/strong>Se corta (no se rasga) una muestra de todo el ancho de la tela y de 60 cms. de largo (Fig. no. 3), sin someterla a tensi\u00f3n en ning\u00fan momento.<\/p>\n

<\/p>\n

Se hacen 3 \u00f3 4 marcas con tinta indeleble \u00f3 gancho de cosedora, separados a 50 cms. cada uno en la direcci\u00f3n de la urdimbre y a una distancia del orillo superior al 5 % del ancho de la tela. Se verifica la distancia exacta entre las marcas, y el ancho de la tela. La muestra se somete a un lavado de tres ciclos en lavadora dom\u00e9stica \u00f3 se lava en forma manual similar a un lavado dom\u00e9stico, pero sin retorcer la muestra.<\/p>\n

Si existe prensas de vapor, se seca y se deja ambientar 30 minutos, despu\u00e9s se mide la distancia entre las marcas, se calcula el porcentaje de encogimiento \u00f3 estiramiento con la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n

Se mide nuevamente el ancho de la tela y se saca el porcentaje de encogimiento a lo ancho mediante la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
En donde:<\/td>\n% E<\/td>\n= Porcentaje de Encogimiento<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nLi<\/td>\n= Largo inicial en cent\u00edmetros<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nLf<\/td>\n= Largo final en cent\u00edmetros<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAi<\/td>\n= Ancho inicial en cent\u00edmetros<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAf<\/td>\n= Ancho final en cent\u00edmetros<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Si no hubiera plancha de vapor, se puede secar al aire y luego alisar con plancha de mano y dejarla ambientar para tomar la medici\u00f3n, tambi\u00e9n se puede secar con la plancha de mano, pero dejarla ambientar un poco m\u00e1s (30 minutos m\u00e1s) para compensar el estiramiento por planchado.<\/p>\n

Como ejemplo podemos tomar una muestra de tejido, cuyas dimensiones una vez medida tiene los siguientes valores: 5.0 cms. de ancho correspondiente a la trama, por 7.0 cms. de largo por la urdimbre. Una vez realizados cinco lavados en condiciones de \u201cuso dom\u00e9stico\u201d (lavar y secar sucesivamente), se volvi\u00f3 a medir en iguales condiciones que las iniciales, obteniendo los valores de 4.8 cms. de ancho por 6.2 cms. de largo. \u00bfQu\u00e9 encogimiento ha sufrido el tejido? En una prenda de 90 cms. de per\u00edmetro y 120 cms. de largo \u00bfQu\u00e9 consecuencias tendr\u00eda?<\/p>\n

-Encogimiento por urdimbre:<\/p>\n

-Encogimiento por trama:<\/p>\n

-Traducido a la prenda:<\/p>\n\n\n\n\n
a.- 90,00 x 0,04<\/td>\n= 86,40 cms.<\/td>\n= – 3.60 cms. de Per\u00edmetro<\/td>\n<\/tr>\n
b.- 120,00 x 0,1143<\/td>\n= 106,30 cms.<\/td>\n= -13,72 cms. de Largo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

b.- Encogimiento despu\u00e9s del lavado en seco<\/strong><\/p>\n

5.2.-Procedimiento:<\/strong> Se corta la muestra de 30 x 30 cms. y sobre ella se hacen tres marcas de referencias, cada una de 25 cms. de longitud, tanto en direcci\u00f3n a la urdimbre como a la trama (Fig. no. 4), se coloca la muestra con el solvente a un ciclo de lavado de 60 minutos, luego se adiciona agua y detergente, se deja operar por 10 minutos, se enjuaga por cinco minutos con solvente fresco, se saca la muestra y se prensa \u00f3 vaporiza de la siguiente manera:<\/p>\n

<\/p>\n

-Si es tejido plano, se coloca en la prensa, se cubre con un tejido h\u00famedo, se presiona por 5 segundos bajo vapor, se espera 15 segundos antes de sacar la muestra, se acondiciona durante 30 minutos sobre una superficie plana antes de tomar las medidas.<\/p>\n

-Si es tejido de punto, se coloca en la prensa, se aplica vapor durante 15 segundos seguidos de 15 segundos de espera, se retira la muestra, se seca al medio ambiente sobre una superficie plana antes de medir.<\/p>\n

Se calcula el promedio aritm\u00e9tico del porcentaje de encogimiento en cada direcci\u00f3n (trama y urdimbre) con las f\u00f3rmulas anteriores.<\/p>\n

5.3.-Observaciones:<\/strong> Es necesario que tanto, textileros y confeccionistas conozcan el uso final de la prenda y el tratamiento que ha tenido la tela, puesto que la estabilidad dimensional frente a la relajaci\u00f3n estructural es uno de los problemas m\u00e1s graves en los tejido, provocando deformaciones en la prenda confeccionada, as\u00ed el textilero tendr\u00e1 que garantizar unos l\u00edmites de variaci\u00f3n aceptables para el confeccionista, y \u00e9ste a su vez tolerar un poco, conociendo que cada tipo de tejido seg\u00fan sus caracter\u00edsticas, debe tener sus l\u00edmites.<\/p>\n

Es de suma importancia realizar estos ensayos tanto en la tela sola, como a \u00e9sta cuando se le une otras, como entretelas, forros, etc., las cuales deben tener el mismo tratamiento del tejido; de lo contrario se presentar\u00e1n problemas en la prenda. Tambi\u00e9n resulta de inter\u00e9s, conocer la tendencia del encogimiento de una prenda a trav\u00e9s de los sucesivos lavados de \u00e9sta.<\/p>\n

6.-Carga del tejido<\/strong><\/p>\n

Carga es la cantidad en porcentaje de materia \u201cpesada\u201d que se le a\u00f1ade al tejido (o al hilo) para hacerle recuperar su volumen, peso y consistencia que pueda haber perdido durante el proceso textil, \u00f3 para agregarle en caso de que el hilo \u00f3 tejido no posean.<\/p>\n

6.1.-Procedimiento: <\/strong>El procedimiento es id\u00e9ntico a los ensayos anteriores de estabilidad dimensional por lo que se pueden utilizar las mismas muestras, teniendo la precauci\u00f3n de pesarlas antes de comenzar el proceso de lavado, y volvi\u00e9ndolas a pesar una vez secas y comparando los dos pesos con el fin de conocer la posible p\u00e9rdida de carga. Para ello utilizaremos la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n\n\n\n\n\n
en donde:<\/td>\nc<\/td>\n: Carga<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nPf<\/td>\n: Peso final<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nPi<\/td>\n: Peso inicial<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Tomemos por ejemplo una muestra cuyo peso inicial era de 74.20 grms., valor que despu\u00e9s de cinco lavados qued\u00f3 reducido a 67,38 grms. \u00bfCu\u00e1l ser\u00e1 la carga adicional del tejido?<\/p>\n

Utilizando la f\u00f3rmula mencionada obtenemos el siguiente porcentaje de carga:<\/p>\n

7.-Resistencias f\u00edsicas del tejido<\/strong><\/p>\n

Un tejido seg\u00fan su uso estar\u00e1 sometido a diferentes esfuerzos por lo tanto diversas ser\u00e1n las resistencias, entonces ser\u00e1 necesario confirmar las resistencias para ver si satisfacen los requisitos m\u00ednimos del uso que se le va a dar.<\/p>\n

Los confeccionistas deben elaborar patrones y comprobar el uso \u00f3 hacer el pedido especificando claramente el uso al que estar\u00e1 sometida la prenda. A continuaci\u00f3n se se\u00f1alan las m\u00e1s usuales:<\/p>\n

7.1.-Resistencia a la tracci\u00f3n:<\/strong> Es la deformaci\u00f3n desarrollada dentro de una muestra sometida a la tracci\u00f3n por una fuerza externa; es decir, la fuerza por unidad de \u00e1rea transversal de la muestra.<\/p>\n

7.2.-Resistencia al desgarre:<\/strong> Es la fuerza requerida para comenzar a continuar un desgarre en un tejido bajo condiciones especificadas.<\/p>\n

7.3.-Resistencia al estallido:<\/strong> Es la capacidad de un material de resistir a la ruptura por presi\u00f3n, en otras palabras, es la fuerza requerida para romper un tejido distendi\u00e9ndolo con una fuerza aplicada en \u00e1ngulos rectos al plano del tejido bajo condiciones especificadas. Esta resistencia se puede hacer separando los hilos \u00f3 las pasadas con los dedos pulgares presion\u00e1ndolos sobre la tela para abrirla.<\/p>\n

7.4.-Resistencia a la abrasi\u00f3n:<\/strong> Una prenda est\u00e1 sujeta a fricci\u00f3n superficial, aparece entonces la necesidad de comprobar la resistencia a la abrasi\u00f3n, donde se trata de imitar los esfuerzos abrasivos a que sometemos los tejidos con el frote normal en uso. El caso m\u00e1s com\u00fan es el tejido usado para fabricar bolsillos de hombre y las telas para forro.<\/p>\n

La abrasi\u00f3n es el deterioro que sufre un material por frotamiento con otra superficie. Existen equipos especiales que nos dan una idea de durabilidad al imitar las fricciones de los pu\u00f1os, codos, rodillas, mangas, etc, estos equipos pueden generar esta imitaci\u00f3n por:<\/p>\n

a.-<\/strong> Frotamiento de las muestras aplicando un n\u00famero fijo de revoluciones, el efecto de la abrasi\u00f3n se determina por la diferencia de pesos de la muestra.<\/p>\n

b.-<\/strong>Contar el n\u00famero de revoluciones que han sido necesarias para que el tejido resulte destruido.<\/p>\n

7.5.-Procedimiento:<\/strong> Se cortan muestras de acuerdo con las especificaciones dadas por la m\u00e1quina a emplear, se colocan las muestras en contacto con el material abrasivo, quedando libre de arrugas, con una determinada presi\u00f3n entre ambas muestras, para que sea frotada en todas las direcciones uniformemente. Luego se retira la muestra, se eval\u00faa tomando un punto arbitrario, tal como el n\u00famero de frotaciones necesarias para romper el primer hilo; la p\u00e9rdida de peso \u00f3 espesor expresada en porcentaje \u00f3 d\u00e1ndole una determinada conclusi\u00f3n.<\/p>\n

7.6.-Observaciones:<\/strong> La resistencia a la abrasi\u00f3n da una indicaci\u00f3n de las propiedades de uso de la tela, as\u00ed como su durabilidad de acuerdo con el uso que vaya a tener la prenda.<\/p>\n

8.-Alargamiento y recuperaci\u00f3n de los tejidos<\/strong><\/p>\n

Este an\u00e1lisis se debe efectuar con mucha frecuencia porque valora las caracter\u00edsticas del tejido con respecto a su capacidad de uso.<\/p>\n

Consiste en someter las telas a esfuerzos similares a los que tienen que resistir en las zonas de los codos, rodillas, etc. En el momento que estas articulaciones humanas efect\u00faan la m\u00e1xima flexi\u00f3n.<\/p>\n

La movilidad de estas partes del cuerpo deforma la superficie del tejido debido a que lo someten a unas tensiones variables, seg\u00fan la posici\u00f3n del usuario. Si el tejido no tiene capacidad de recuperaci\u00f3n a estos esfuerzos continuados, queda deformado en aquellas zonas, originando un embolsamiento.<\/p>\n

8.1.-Procedimiento:<\/strong> Se corta muestras de 50 x 10 cms., se somete a una tensi\u00f3n de 10 kgs. durante 30 min. . y se mide la longitud de la muestra con la carga, inmediatamente despu\u00e9s de haberle quitado la carga y despu\u00e9s de cierto tiempo de reposo, los resultados se expresan en alargamiento m\u00e1ximo bajo carga, y recuperaci\u00f3n el\u00e1stica en porcentaje.<\/p>\n

9.-Uniformidad de Tono<\/strong><\/p>\n

Las telas pueden presentar variaci\u00f3n de tono tanto a lo largo del rollo, como a lo ancho de la tela, causando diferencias en la prenda.<\/p>\n

a.-Control de tono a lo ancho: <\/strong>Consiste en verificar los posibles cambios de tonalidad de la tela a lo ancho de la pieza.<\/p>\n

9.1.-Procedimiento:<\/strong> Se corta una muestra de todo el ancho de la tela de aproximadamente 50 cms. Y se divide en cuatro partes iguales, numeradas del 1 al 4 en su orden. Se cortan y se unen con costura formando el n\u00famero 2413 (Fig. 5 y 5a). Se examina la muestra bajo una fuente de luz fluorescente y se observa las variaciones de tono que se consideren apreciables \u00f3 que hagan la prenda imperfecta.<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

b.- Control de tono a lo largo<\/strong><\/p>\n

Consiste en verificar los posibles cambios de tonalidad de la tela a lo largo de la pieza.<\/p>\n

9.2.-Procedimiento:<\/strong> Se cortan una muestra de cada extremo de aproximadamente 50 cms. y se cosen a lo ancho comparando los dos pedazos \u201ca\u201d y \u201cb\u201d. Luego se dividen en cuatro partes iguales cada uno numer\u00e1ndolos del 1 al 8 en su orden, se cortan y se unen con costura formando los n\u00fameros 2413 y 6857 (Fig. 6 y 6a).<\/p>\n

<\/p>\n

Una vez unidos los cuatro pedazos del inicio de la pieza y los cuatro del final, se observa la variaci\u00f3n de tono entre el principio y final, entre la parte central y los bordes \u00f3 si hay zonas de diferente tonalidad del resto de la pieza (Fig. 7).<\/p>\n

<\/p>\n

9.3.-Conclusi\u00f3n: <\/strong>Las piezas no deben presentar variaci\u00f3n de tono, por lo tanto se recomienda realizar esta prueba antes de trazar \u00f3 cortar, tambi\u00e9n se deben evitar las mezclas de piezas \u00f3 de lotes de tela. Si existe fallas de variaci\u00f3n de tono se debe informar inmediatamente al proveedor.<\/p>\n

10.-Solideces<\/strong><\/p>\n

En los factores que inciden en el empleo posterior del art\u00edculo destacan por su importancia las solideces de la tintura. Para cada prenda deben programarse unas pruebas de solidez, que depender\u00e1n del uso a que est\u00e9 destinado el art\u00edculo y las operaciones de confecci\u00f3n que deber\u00e1 soportar.<\/p>\n

En cada ensayo de solidez existen par\u00e1metros \u00f3 factores que deben controlarse con sumo cuidado, ya que de ellas depende en gran parte, el resultado final. Existen dos tipos de pruebas de solideces:<\/p>\n

a.-Solidez al lavado<\/strong><\/p>\n

Las pruebas de solideces al lavado est\u00e1n dise\u00f1adas para valorar las solideces del color de las telas destinadas a soportar lavados frecuentes donde la p\u00e9rdida de color y la acci\u00f3n de desgaste de lavados dom\u00e9sticos \u00f3 industriales, son muy semejantes a los que se obtienen con este m\u00e9todo. Esta prueba se divide a su vez en:<\/p>\n

a.1- Solidez al lavado en h\u00famedo<\/p>\n

a.2- Solidez al lavado en seco<\/p>\n

b.-Solidez al planchado<\/strong><\/p>\n

Esta prueba est\u00e1 dise\u00f1ada para determinar el grado de cambio \u00f3 manchado de un color por efecto de la acci\u00f3n del continuo planchado tanto en seco como en h\u00famedo. Esta pueba se divide a su vez en:<\/p>\n

b.1- Solidez al planchado en h\u00famedo<\/p>\n

b.2- Solidez al planchado en seco<\/p>\n

Un factor que siempre es fundamental es las caracter\u00edsticas de los tejidos testigos blancos. Como regla general, debe emplearse uno de los tejidos testigos cuyo tipo de fibra sea exactamente al mismo que el art\u00edculo a controlar y el otro de algod\u00f3n.<\/p>\n

En caso de mezclas de fibras, es necesario que se efect\u00fae un ensayo paralelo utilizando testigos de los dos tipos de fibras componentes del art\u00edculo que se analiza, para confirmar el comportamiento en distintas condiciones y si produce sangrado sobre otras prendas u otras partes de distinto color de la misma prenda. Las pruebas m\u00e1s comunes son las siguientes:<\/p>\n

10.1.-Solidez del color al lavado en h\u00famedo<\/strong><\/p>\n

Este ensayo determina la solidez de los colores a la acci\u00f3n de los detergentes utilizados en la limpieza en agua \u00f3 en procesos industriales de las telas.<\/p>\n

10.1.1.-Procedimiento:<\/strong> Una muestra en contacto con otras dos muestras testigos se lavan en una soluci\u00f3n jabonosa, se enjuagan, se secan y se eval\u00faa el manchado y cambio de tono. Para ello se prepara una soluci\u00f3n de 5 grms. de jab\u00f3n Fab, Inextra, \u00fa otro parecido, por litro de agua en un recipiente que no sea de aluminio, se ponen a precalentar durante dos minutos. Se cortan tres muestras de 10 x 10 cms. cada una de ellas con las siguientes caracter\u00edsticas: Una muestra de tela que se vaya a ensayar, una muestra blanca sin apresto, ni blanqueadores \u00f3pticos de la misma tela antes de te\u00f1ida, y otra muestra de tejido liso de algod\u00f3n blanco sin apresto y sin blanqueadores \u00f3pticos.<\/p>\n

Se cosen las tres muestras por los cuatro lados, se lavan en el recipiente y se agita constantemente la muestra durante el tiempo de prueba a intervalos repetidos, se presiona la muestra contra el recipiente, se ajusta el ba\u00f1o que se va evaporando. La temperatura del ba\u00f1o debe ser controlada a 50\u00b0C durante 45 minutos.<\/p>\n

Pasado este tiempo, la muestra se enjuaga primero en agua destilada y luego en agua corriente. Luego se escurre, se remueve tres lados de la costura \u00f3 gancho de la cosedora, y se seca al aire libre. Se eval\u00faa el cambio de color de la muestra por comparaci\u00f3n de las muestras con la escala de grises \u00f3 subjetivamente comparando la tela lavada y antes de lavar. Lo mismo se hace para la migraci\u00f3n de color a los testigos. Tambi\u00e9n se puede medir la p\u00e9rdida de color observando la coloraci\u00f3n del agua y subjetivamente se califica.<\/p>\n

10.2.-Solidez del color al lavado en seco<\/strong><\/p>\n

Este ensayo determina la solidez de los colores a la acci\u00f3n de los disolventes utilizados en la limpieza en seco \u00f3 en procesos industriales de las telas.<\/p>\n

10.2.1.-Procedimiento: <\/strong>Una muestra de la tela, en contacto con una tela de algod\u00f3n, se agita con el solvente, se deja secar al aire. Luego se eval\u00faa el cambio de color. Para ello se corta una muestra de tela de 10 x 10 cms., se coloca entre las dos telas testigos y se cosen por el per\u00edmetro, se colocan en el recipiente de vidrio \u00f3 acero inoxidable, se agrega el disolvente, se agita continuamente durante 30 minutos a la temperatura ambiente y en una relaci\u00f3n de ba\u00f1o de 40:1, oprimiendo la muestra con una varilla de vidrio contra el recipiente a intervalo aproximados de dos minutos.<\/p>\n

Luego se retira la muestra, se exprime para eliminar el exceso de disolvente, se seca al aire a 30\u00b0C m\u00e1s \u00f3 menos 2\u00b0C, se descose para hacer la evaluaci\u00f3n del cambio de color y manchado.<\/p>\n

NOTA:<\/strong> Se recomienda percloroetileno, un color que no se a afectado por este solvente, tampoco ser\u00e1 afectado pr los solventes de petr\u00f3leo.<\/p>\n

10.3.- Solidez del color al planchado en seco<\/strong><\/p>\n

Este ensayo determina la solidez de los colores a la acci\u00f3n del planchado en seco (planchas sin vapor tipo dom\u00e9stica) \u00f3 en procesos industriales al planchado por sistema similar.<\/p>\n

10.3.1.-Procedimiento: <\/strong>Se cortan muestras de 10 x 10 cms., del tejido a ensayar, se colocan debajo de un tejido blanco del mismo material seco y sin apresto, sobre la muestra cubierta, se coloca la plancha y se deja inm\u00f3vil durante 15 segundos y a la temperatura de planchado seg\u00fan el tipo de material.<\/p>\n

10.4.- Solidez del color al planchado en h\u00famedo<\/strong><\/p>\n

Este ensayo determina la solidez de los colores a la acci\u00f3n del planchado en h\u00famedo (planchas con vapor tipo dom\u00e9stica) \u00f3 en procesos industriales al planchado por sistema similar.<\/p>\n

10.4.1.-Procedimiento: <\/strong>Se cortan muestras de 10 x 10 cms. De la tela a analizar, se colocan sobre una tela blanca del mismo material, seca y sin apresto. Se moja otra tela an\u00e1loga con agua destilada, se exprime para eliminar el exceso de agua y se coloca sobre la muestra. Luego se coloca la plancha sobre el conjunto y se desplaza con movimientos alternativos y sin presi\u00f3n sobre la tela h\u00fameda durante 15 segundos y a la temperatura de planchado seg\u00fan el tipo de material.<\/p>\n

Para ambos m\u00e9todos se determina el grado de cambio de color y el manchado con las escalas de grises.<\/p>\n

Hay colorantes que por el calor cambian de color, pero al enfriarse vuelven a su estado natural; a estas muestras es necesario dejarlas en reposo y al aire durante dos horas antes de proceder a su evaluaci\u00f3n.<\/p>\n

11.- Solidez al frote<\/strong><\/p>\n

Esta prueba determina si el color de una tela te\u00f1ida, puede \u00f3 no ser transferida a otra por frotamiento.<\/p>\n

11.1.-Procedimiento:<\/strong> Consiste en frotar la tela contra un testigo blanco y evaluar el color transferido y el cambio de color, compar\u00e1ndolo con las escalas de grises \u00f3 subjetivamente. Para ello se cortan muestras de 5 x 10 cms. Tanto a la urdimbre como a la trama y al sesgo, para analizar en h\u00famedo y en seco; fijarlas en una superficie plana, luego con un testigo de 5 x 5 cms. colocarlo en un dispositivo de 2.50 cms. de di\u00e1metro y sujetar con alambre de cobre. Se fota el testigo sobre la tela durante 10 ciclos (20 veces) a raz\u00f3n de un ciclo por segundo.<\/p>\n

Para la prueba en h\u00famedo, humedecer los testigos en agua destilada, se exprimen y secan entre papel filtro. El resto del procedimiento es id\u00e9ntico que en el frote en seco.<\/p>\n

Se eval\u00faa tanto el cambio de color como la transferencia de este, ya sea por medio de las escalas de grises \u00f3 subjetivamente.<\/p>\n

12.- Solidez al sudor<\/strong><\/p>\n

Esta prueba se usa para determinar la solidez de las telas a los efectos de la transpiraci\u00f3n.<\/p>\n

12.1.-Procedimiento: <\/strong>Consiste en humedecer las muestras en soluciones \u00e1cidas y alcalinas, someterlas a una presi\u00f3n mec\u00e1nica, luego secarlas a una temperatura suave y en forma lenta. Luego se eval\u00faa el cambio de color y el manchado de la tela testigo. Para esta prueba s<\/strong>e cortan muestras de 6 x 6 cms. Tanto de la tela a evaluar como de los testigos, se cosen por los extremos, se sumergen en las soluciones alcalinas y\/o \u00e1cidas durante 15 a 30 segundos, se agita ocasionalmente. Se exprime para extraer el exceso de l\u00edquido, de tal manera que el peso mojado sea de 2.5 a 3.0 veces el peso de las muestras secas.<\/p>\n

Se coloca una de las muestras entre dos placas de vidrio \u00f3 pl\u00e1stico, se colocan entre dos placas met\u00e1licas y se ajustan, coloc\u00e1ndole una presi\u00f3n de 4,5 kgs.<\/p>\n

Esta unidad se coloca en una estufa a 38\u00b0C \u00b1 1\u00b0C durante 6 horas, si no han secado las muestras pasado este tiempo, se sacan las muestras de la unidad y se secan por cualquier otro m\u00e9todo a una temperatura no mayor de 60\u00b0C. El tiempo de ensayo puede prolongarse hasta 16 horas para observar alg\u00fan cambio apreciable de color \u00f3 manchado.<\/p>\n

El efecto sobre el color de las muestras puede expresarse y definirse por referencia a la escala internacional de grises, lo mismo el manchado \u00f3 transferencia de color.<\/p>\n

NOTA:<\/strong> Las muestras deben colocarse en posici\u00f3n vertical cuando sean llevadas a la estufa. La soluci\u00f3n alcalina y \u00e1cida se prepara por un m\u00e9todo est\u00e1ndar.<\/p>\n

12.2.-Conclusi\u00f3n general de solideces: <\/strong>Aparte de la degradaci\u00f3n de las propiedades fisicoqu\u00edmicas de las fibras, tambi\u00e9n hay que tener en cuenta el efecto de la exposici\u00f3n a la luz sobre el color de estas. Todo cambio de color debido a un determinado tratamiento se determina mediante comparaci\u00f3n visual de la muestra tratada con la muestra original.<\/p>\n

La p\u00e9rdida de color de un tejido puede dar lugar a que se manchen otros en contacto con \u00e9l, por lo tanto, se le debe dar la m\u00e1xima atenci\u00f3n sobre todo a las cuatro solideces usualmente m\u00e1s importantes como son: Luz, lavado, sudor y frote.<\/p>\n

Sin embargo, seg\u00fan el tipo de art\u00edculo puede tener tanto \u00f3 m\u00e1s importancia otro tipo de solideces, por ejemplo en trajes de ba\u00f1o, la solidez al cloro y al agua de mar principalmente.<\/p>\n

Por muy bien lograda que est\u00e9 la prenda, un corrimiento de color por causa de poca solidez, puede ser motivo de rechazo de la prenda \u00f3 de la partida entera.<\/p>\n

13.-Capacidad de cosido<\/strong><\/p>\n

El conocimiento del comportamiento del tejido frente a la diversidad de costuras que pueden emplearse en la construcci\u00f3n de una prenda es de mucho inter\u00e9s y los ensayos relacionados con \u00e9ts aspecto deben prever la confecci\u00f3n de los diferentes tipos de costura y ejecutar pruebas de resistencia a la rotura, elasticidad longitudinal, deslizamiento de hilos, da\u00f1os del tejido por posible formaci\u00f3n de agujeros, etc., problemas \u00e9stos que se presentan principalmente en tejidos de punto.<\/p>\n

El confeccionista debe realizar varias costuras y con diferentes condiciones, observando detenidamente la aparici\u00f3n de las costuras.<\/p>\n

a-Corte de Aguja<\/strong><\/p>\n

Por medio de este an\u00e1lisis se determina si la tela es apropiada para ser confeccionada a alta velocidad y si las condiciones de costura como el tipo de puntada, el hilo, el grosor de la aguja, tensiones y tiempo son los apropiados para determinada tela.<\/p>\n

13.1.-Procedimiento:<\/strong> Se toman tiras de aproximadamente 100 cms. de largo por 15 cms. de ancho, en el sentido de la trama, urdimbre y sesgo. Luego se cosen pares de tiras (trama con trama, urdimbre con urdimbre, y sesgo con sesgo), a la velocidad de trabajo y despu\u00e9s de haber calentado la m\u00e1quina cosiendo otras telas semejantes a la muestra.<\/p>\n

<\/p>\n

Se deshace la costura, se desteje hasta m\u00e1s adentro del paso de la aguja; los primeros 15 cms. de la costura no se toman para el an\u00e1lisis, luego se cortan 5 porciones de 2.5 cms. cada una, con un intervalo de 15 cms. cada corte (Fig. 8), se cuentan los hilos totales \u00f3 parcialmente cortados. Se procede a contar el n\u00famero de hilos \u00f3 de pasadas y se obtiene el porcentaje de corte de aguja por medio de la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n\n\n\n\n\n
en donde:<\/td>\n% Ca<\/td>\n: Porcentaje de Corte de aguja<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\na<\/td>\n: Suma de hilos cortados en las 5 porciones<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nb<\/td>\n:N\u00famero de hilos \u00f3 pasadas en cada porci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

13.2.-Observaciones:<\/strong> Todas las telas deben ser probadas en este chequeo y especialmente aquellas que no son vendidas para confecci\u00f3n industrial, sino confecci\u00f3n casera, debido a las diferencias que existen en velocidades, calibres de aguja, tensiones, etc.<\/p>\n

14.-Determinaci\u00f3n de la resistencia al deslizamiento de los hilos de costura<\/strong><\/p>\n

El deslizamiento de las costuras en las prendas depende de muchos factores, tales como estructura del tejido, el tipo de costura, las condiciones de la puntada, el calibre de la aguja, etc.<\/p>\n

a.-Resistencia al deslizamiento<\/strong><\/p>\n

Fuerza requerida para separar las partes de una costura.<\/p>\n

14.1.-Procedimiento: <\/strong>Una tira de tela se dobla y se cose a trav\u00e9s de este ancho, se le aplica un peso determinado, dependiendo del uso final y en \u00e1ngulo recto a la costura, luego se tensiona hasta que la costura se abra. Para este ensayo se cortan 5 tiras de 18 cms. de largo por 10 cms. de ancho, con la longitud mayor paralela a los hilos de trama (si la urdimbre se desliza sobre la trama), \u00f3 a los hilos de urdimbre (si la trama se desliza sobre la urdimbre).<\/p>\n

<\/p>\n

Se dobla la tela por la mitad colocando los extremos m\u00e1s cortos juntos, se cose a unos 12 cms. del doblez con una aguja de 0.76 mm. de di\u00e1metro (medido en el ojo), con hilo de algod\u00f3n mercerizado blanco de aproximadamente 39 tex, \u00f3 hilo de poli\u00e9ster algod\u00f3n de aproximadamente 36 tex y con 570 puntada por minuto con una tensi\u00f3n uniforme. No se debe rematar en los extremos con pespunte. Se corta el pliegue abierto.<\/p>\n

<\/p>\n

Las mordazas que se emplear\u00e1n para medir el deslizamiento a la costura deben tener las siguientes medidas: La mordaza superior de 2.5 x 2.5 cms. y la inferior de 2.5 x 4.0 cms. con la dimensi\u00f3n m\u00e1s larga perpendicular a la direcci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de la carga. Adem\u00e1s deben sostener la muestra sin que \u00e9stas sufran deslizamiento ni se corten (Fig. 9 y 10) se aseguran las muestras en las mordazas con la costura en el medio, paralela a los bordes de las mordazas y gradualmente se incrementa la carga sobre la muestra seg\u00fan el uso final.<\/p>\n

<\/p>\n

Despu\u00e9s de dos minutos de la aplicaci\u00f3n de la carga apropiada, se determina el ancho de la costura abierta, se mide el \u00e1ngulo recto de la costura en su parte m\u00e1s ancha al borde de la tela distorsionada de un lado, y de la parte m\u00e1s ancha de la costura al otro borde de la tela distorsionada (Fig. 11).<\/p>\n

Se reduce la carga a 0.25 Kg. despu\u00e9s de dos minutos, y se mide nuevamente la costura en su parte m\u00e1s ancha. Se calcula el promedio del valor de la costura abierta, cuando tiene la m\u00e1xima carga y cuando es reducida a 0.25 Kg.<\/p>\n

14.2.-Observaciones:<\/strong> En la mayor\u00eda de los casos, el corte de los hilos puede ser atribuido directamente \u00f3 indirectamente a la aguja de la m\u00e1quina de coser, pero cuando se empieza a notar hilos en mal estado, \u00f3 sobresaliendo de las costuras, se deber\u00e1 considerar todos los factores que pueden contribuir al deterioro del hilo; entre ellos las caracter\u00edsticas inherentes al material y al hilo.<\/p>\n

En el segundo caso, lo que se pretende es minimizar el deslizamiento de la la costura con el uso de un tipo especial de costura y que sea el apropiado en la confecci\u00f3n de una prenda.<\/p>\n

La pesa que se le debe colocar al tejido prueba depende del uso final, por ejemplo de 8 kg. para telas ligeras como vestidos de dama y telas para almohadas; de 12 kg para costura de tela de vestidos, overoles, etc. y de 18 kg. para uso final de tapicer\u00eda donde la costura es demasiado junta.<\/p>\n

<\/p>\n

Tambi\u00e9n se debe tener en cuenta que algunos tejidos son demasiados el\u00e1sticos, por lo tanto, es necesario que se cosan con hilos el\u00e1sticos y con un n\u00famero de puntadas que tambi\u00e9n le den mayor elasticidad a la costura y puedan soportar el uso final de la prenda.<\/p>\n

15.-Especificaciones particulares de los tejidos<\/strong><\/p>\n

Todas las cualidades de un tejido influyen en la confecci\u00f3n satisfactoria de un art\u00edculo \u00f3 prenda determinada. Algunas de ellas son medibles como datos concretos.<\/p>\n

Entre ellos est\u00e1n la rigidez del art\u00edculo, el grado de inarrugabilidad, la ca\u00edda y tacto, etc. Que nos dan un criterio concreto de la capacidad de confecci\u00f3n de un art\u00edculo.<\/p>\n

a.-Ca\u00edda y tacto de las telas<\/strong><\/p>\n

La ca\u00edda, es decir, el grado en que un tejido se deforma cuando se deja colgar por su propio peso, esta propiedad tiene relaci\u00f3n con el tacto. El tacto podr\u00e1 apreciarse con los t\u00e9rminos suave \u00f3 \u00e1spero.<\/p>\n

Tanto la ca\u00edda como el tacto se miden subjetivamente, mientras el uso de los instrumentos puede permitir medir objetivamente estas propiedades.<\/p>\n

15.1.-Procedimiento:<\/strong> Se corta una muestra de 25.4 cms. de di\u00e1metro, se coloca sobre una base de 12.7 cms. de di\u00e1metro, luego se mide la imagen de la circunferencia de la muestra sobre una superficie y se graba la imagen en forma permanente (Fig. 12).<\/p>\n

<\/p>\n

Del dibujo podemos observar que la longitud \u201ca\u201d ser\u00eda de una muestra totalmente flexible siendo as\u00ed el \u00e1rea de la imagen igual a la de la base; \u201cc\u201d es la representaci\u00f3n de una muestra totalmente r\u00edgida, teniendo un \u00e1rea de imagen igual al \u00e1rea de la muestra inicial, \u201cb\u201d es el caso de ca\u00edda de una tela com\u00fan y corriente.<\/p>\n

En todos los casos de las telas textiles, el \u00e1rea de la imagen queda entre \u201ca\u201d y \u201cc\u201d (Fig.13 y 14). De la imagen permanente (Fig. 15) podemos calcular el factor de ca\u00edda mediante la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
en donde:<\/td>\nAD<\/td>\n: \u00c1rea inicial de la muestra<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAd<\/td>\n: \u00c1rea de la base<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAs<\/td>\n: \u00c1rea ocupada por la muestra (en ca\u00edda)<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nF<\/td>\n: Factor de ca\u00edda<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

De esta forma podemos calcular dicho factor, el cual nos sirve para comparar las caracter\u00edsticas de diferentes telas.<\/p>\n

<\/p>\n

Otra informaci\u00f3n que podemos obtener, es el n\u00famero de nodos (ondas estacionarias) que hace la tela y por lo tanto la longitud de onda que es directamente proporcional a \u201cF\u201d, ya que a m\u00e1s nodos hay mayor ca\u00edda y por consiguiente menos longitud de onda.<\/p>\n

<\/p>\n

15.2.-Resistencia a las arrugas<\/strong><\/p>\n

Es una propiedad de la tela que descubre su capacidad de recuperarse de deformaciones que ocurren durante la vida \u00fatil de la tela. La velocidad necesaria para quitar la arruga y la profundidad de las arrugas que quedan, son la medida de la resistencia a las arrugas. Como no se pueden eliminar completamente las arrugas, hay que establecer niveles de aceptaci\u00f3n en las especificaciones de la tela.<\/p>\n

Definiciones:<\/strong><\/p>\n

-Arrugas:<\/strong> L\u00ednea \u00f3 marca formada por doblamiento de la tela.<\/p>\n

-Resistencia a la arruga:<\/strong> Capacidad de la tela de recuperarse de una arruga.<\/p>\n

-Resiliencia: <\/strong>Propiedad de una fibra de recuperarse de su deformaci\u00f3n producida por compresi\u00f3n, lo cual influencia en el arrugado de las telas \u00f3 resistencia a la arruga.<\/p>\n

15.2..1.-Procedimiento:<\/strong> Se corta una muestra de 2 x 4 cms., se dobla, se coloca debajo de un peso de 500 grs. Por 5 minutos, se deja recuperar por 3 minutos sobre un alambre. La distancia entre los extremos de la tela relajada que forma la \u201cV\u201d es una medida de recuperaci\u00f3n.<\/p>\n

Otro procedimiento consiste en hacer un arrugado normal, se deja recuperar y se inspecciona visualmente.<\/p>\n

15.2.2..-Observaciones: <\/strong>Este an\u00e1lisis se puede determinar objetivamente \u00f3 subjetivamente. Los sistemas para dar informaci\u00f3n cuantitativamente son complejos y se deben tener en cuenta factores como: Estructura de la tela y procesos recibidos.<\/p>\n

16.-Resistencia al Pilling<\/strong><\/p>\n

El prop\u00f3sito de este an\u00e1lisis es determinar la resistencia de las telas a la formaci\u00f3n de motas y pelusas.<\/p>\n

-Definiciones:<\/strong><\/p>\n

-Pilling: <\/strong>Grupo de fibras enredadas que se unen a la superficie de un tejido.<\/p>\n

-Pelusa:<\/strong> Son fibras desligadas que salen a la superficie del tejido.<\/p>\n

16.1.-Procedimiento:<\/strong> Las telas son forzadas a formar motas por un movimiento circular en el interior de una c\u00e1mara revestida de un material suavemente abrasivo, para ello se cortan muestras a lo ancho y largo de la tela, de 105 mm. de lado. Se colocan en la c\u00e1mara con unas peque\u00f1as cantidades de algod\u00f3n de fibra corta. Se ajusta el equipo para que gire durante un determinado tiempo y a un n\u00famero tambi\u00e9n determinado de ciclos (1.800 ciclos). Se remueven las muestras y se retira el exceso de algod\u00f3n que a\u00fan est\u00e9 formando motas. Se eval\u00faa las muestras dando calificaciones de 1 a 5, \u00f3 asign\u00e1ndoles valores medios si la evaluaci\u00f3n para la muestra cae entre dos valores.<\/p>\n

16.2.-Observaciones:<\/strong> La propensi\u00f3n a la formaci\u00f3n de Pilling depende en principio del hecho de que la fibra se rompa \u00f3 no; luego de las relaciones entre el grosor y la resistencia de la fibra, con las torsiones del hilado y la textura del tejido. Tambi\u00e9n deber\u00e1 ensayarse dicha formaci\u00f3n con el tejido en seco y en h\u00famedo. Existen para su determinaci\u00f3n aparatos de diversa \u00edndole, cuyos principios son algo distintos, si bien se forman todos con el frotamiento.<\/p>\n

17.-Evaluaci\u00f3n de la apariencia de los quiebres y la costura<\/strong><\/p>\n

La propiedad de una tela de retener el quiebre despu\u00e9s de ser sometida a procesos de lavado, es uno de los requisitos de calidad de una prenda confeccionada, principalmente el pantal\u00f3n de hombre.<\/p>\n

17.1.-Procedimiento:<\/strong> Consiste en someter muestras con quiebres a lavados similares al lavado dom\u00e9stico y luego evaluar la apariencia del quiebre. Para esta prueba se prepara una soluci\u00f3n de jab\u00f3n (20 grs.) en 8 litros de agua a 41\u00b0C, se cortan muestras de 40 x 40 cms. con un quiebre en la mitad, si la tela est\u00e1 arrugada, se debe planchar antes del ensayo, teniendo cuidado de no alterar la calidad del quiebre. Luego se colocan en el recipiente con la soluci\u00f3n jabonosa y se lavan por cinco minutos frotando ligeramente el centro de cada muestra por separado durante un minuto, se enjuaga dos veces durante dos minutos cada vez, sin retorcer no exprimir. Se retiran las muestras, se secan a temperatura ambiente, pero deben ser colgadas de las esquinas, con la urdimbre en direcci\u00f3n vertical.<\/p>\n

La evaluaci\u00f3n se efect\u00faa comparando la apariencia de los quiebres con patrones fotogr\u00e1ficos.<\/p>\n

17.2.-Observaciones:<\/strong> Se recomienda que esta evaluaci\u00f3n la hagan tres observadores, los cuales s\u00f3lo examinar\u00e1n el \u00e1rea del quiebre d\u00e1ndole una calificaci\u00f3n de 1 a 5 y luego se promediar\u00e1n las observaciones realizadas por los observadores al n\u00famero de muestras realizadas.<\/p>\n

NOTA:<\/strong> Este mismo proceso se hace para evaluar la apariencia de las costuras.<\/p>\n

18.-Poder absorbente<\/strong><\/p>\n

Ensayo mediante el cual se trata de poner de relieve el mayor \u00f3 menor absorbente de los tejidos id\u00f3neos para la captaci\u00f3n de agua \u00fa otros l\u00edquidos, y determinar la utilidad de una tela para un uso determinado.<\/p>\n

18.1.-Procedimiento no. 1: <\/strong>Cortar una rodaja \u00f3 c\u00edrculo de 10 \u00f3 12 cms. de di\u00e1metro, dejar caer la muestra sobre un recipiente con agua y sin jab\u00f3n, el cual tiene una marca de 2,50 cms. abajo de la superficie, en ese momento se empieza a contar el tiempo. Cuando la muestra se halla sumergida 2.50 cms. se deja de contar el tiempo, el cual debe ser aproximadamente de 6 segundos. Mayores a 9 segundos, se considera alta y por lo tanto el tejido no seco bien.<\/p>\n

18.2.-Procedimiento no. 2:<\/strong> Cuando se trata de telas estampadas, se deja caer la muestra sobre la superficie del recipiente con agua, y se cuenta el tiempo para que todo el tejido se moje, cuando esto sucede, se suspende la toma de tiempo.<\/p>\n

18.3.-Observaciones: <\/strong>Lo que se pretende en este ensayo es comprobar la capacidad de absorci\u00f3n \u00f3 sea la alta higroscopicidad de las telas y la facilidad de secado que presentan como en el caso de los secadores \u00f3 limpiones, gasas \u00f3 de las toallas.<\/p>\n

19.-Calificaci\u00f3n de las telas<\/strong><\/p>\n

Es bien conocido por todo confeccionista, el hecho de que los fabricantes textiles en el mundo no aceptan reclamaciones sobre telas ya cortadas, y as\u00ed lo indican en sus tiquetes \u00f3 en sus formularios de facturas.<\/p>\n

Por tal motivo es m\u00e1s pr\u00e1ctico para ambas partes, textileros y confeccionistas, que cualquier anomal\u00eda se detecte sobre la tela sin cortar por lo que el confeccionista al recibir un lote de telas debe realizar un control de recepci\u00f3n de \u00e9sta, y verificar su calificaci\u00f3n.<\/p>\n

El objeto de esta calificaci\u00f3n es examinar la tela y observar los distintos defectos que desmeriten la calidad de la prenda. Estas irregularidades pueden presentarse sobre el tejido tal como ha sido entregado \u00f3 en la prenda terminada, obviamente existen unas tolerancias dentro de las cuales los defectos no dan lugar a bonificaci\u00f3n. Los defectos se pueden agrupar en tres categor\u00edas:<\/p>\n

-Categor\u00eda A: <\/strong>Los defectos cuya naturaleza es tal que su sola presencia conlleva autom\u00e1ticamente una bonificaci\u00f3n.<\/p>\n

Entra en esta categor\u00eda todo defecto del tejido que pueda apreciarse visualmente sobre el tejido tal como ha sido entregado, defecto perjudicial para la prenda terminada; ejemplo: Hilo grueso, hilo que falta, hilo tirante \u00f3 tenso, hilo doble total \u00f3 parcial, rayas en urdimbre, trama fina \u00f3 gruesa, pasada que falte total \u00f3 parcial, barrado en trama, nudos de hilo en urdimbre \u00f3 trama, etc.<\/p>\n

-Categor\u00eda B: <\/strong>Los defectos para los cuales se debe estipular unas tolerancias definidas, donde no podr\u00e1 formularse ninguna reclamaci\u00f3n si no se han rebasado las tolerancias y si se sobrepasan, deber\u00e1n tomar las diferencias en los l\u00edmites tolerados y el comprador podr\u00e1 devolver la pieza; ejemplo: Peso por metro cuadrado, longitud de pieza, ancho, diferencia angular en la trama, sinuosidad en urdimbre, etc.<\/p>\n

-Categor\u00eda C:<\/strong> Son aquellos donde no se permite fijar tolerancias. El vendedor debe tener la facultad, si la naturaleza del defecto y el tiempo lo permiten, de corregir los puntos objeto de la reclamaci\u00f3n para llevarlos a un nivel tal que la pieza sea aceptable por el comprador, y \u00e9ste a su vez, si no est\u00e1 de acuerdo puede devolver la pieza; ejemplo: Variaci\u00f3n de color a lo largo y ancho de la pieza, diferencia de tensi\u00f3n en urdimbre entre al tejido del centro y los orillos, acabado de la pieza en cuanto aspecto \u00f3 al tacto del tejido, pliegues, etc.<\/p>\n

Sistema de inspecci\u00f3n de telas (Sistema de 4 puntos)<\/strong><\/p>\n

Norma ASTM Designaci\u00f3n D-5430-93 (00)<\/strong><\/p>\n

Esta norma se emite bajo la designaci\u00f3n ASTM D-5430, el n\u00famero que le sigue (93) indica el a\u00f1o de adopci\u00f3n original o, en el caso de revisi\u00f3n, el a\u00f1o de la ultima revisi\u00f3n (un numero en par\u00e9ntesis indica el a\u00f1o de su ultima aprobaci\u00f3n.<\/p>\n

Este m\u00e9todo describe el procedimiento para establecer una designaci\u00f3n num\u00e9rica para clasificar los tejidos despu\u00e9s de una inspecci\u00f3n visual. Este es un sistema usado por numerosos proveedores para la entrega y aceptaci\u00f3n de los tejidos bajo requisitos acordados previamente por el comprador y el proveedor.<\/p>\n

Documentos de referencia<\/strong><\/p>\n

Normas ASTM:<\/strong><\/p>\n

D 123 Terminolog\u00eda relacionada a textiles<\/p>\n

D 2905 Pr\u00e1ctica para establecer el numero de muestras para textiles<\/p>\n

D 3990 Definici\u00f3n de t\u00e9rminos relacionados con los defectos de los tejidos<\/p>\n

ANSI Standards:<\/strong><\/p>\n

ANSI\/ASQC A1-1978 Definiciones, s\u00edmbolos, formulas y tablas para la inspecci\u00f3n por atributos.<\/p>\n

MIL Standard:<\/strong><\/p>\n

MIL-STD-105D Procedimientos e muestreo y tablas para la inspecci\u00f3n por atributos.<\/p>\n

Terminolog\u00eda usada<\/strong><\/p>\n

Defecto en inspecci\u00f3n y clasificaci\u00f3n:<\/strong> Es la no-conformidad de alguna caracter\u00edstica con su nivel intencional o estado.<\/p>\n

Discusi\u00f3n<\/strong>: En inspecci\u00f3n y clasificaci\u00f3n es una caracter\u00edstica visual.<\/p>\n

Clasificaci\u00f3n<\/strong>: es la asignaci\u00f3n de un valor num\u00e9rico basado en el n\u00famero, tama\u00f1o, y severidad de defectos en una inspecci\u00f3n visual.<\/p>\n

Inspecci\u00f3n<\/strong>: Es el proceso de medir, examinar, probar o comparar de alguna manera una caracter\u00edstica o propiedad de un material contra requisitos aplicables. En este caso solo por examen visual.<\/p>\n

Defecto cr\u00edtico<\/strong>: Es un defecto serio que a juicio y experiencia indica que el producto no es apropiado para ser usado en su prop\u00f3sito intencional.<\/p>\n

Defecto mayor<\/strong>: Es un defecto diferente al critico que a juicio y experiencia indica un material reducci\u00f3n en la usabilidad del producto en su prop\u00f3sito intencional.<\/p>\n

Defecto menor<\/strong>: Es aquel defecto que a juicio y experiencia no indica un material reducci\u00f3n en la usabilidad del producto en su prop\u00f3sito intencional.<\/p>\n

Procedimiento de inspecci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Se inspeccionan rollos de tejido visualmente y se clasifican individualmente en una estaci\u00f3n de evaluaci\u00f3n con un sistema de puntos previamente convenido.<\/p>\n

El tejido normalmente se inspecciona y se clasifica por un solo lado. Pueden inspeccionarse ciertos tejidos y clasificarse por ambos lados previo acuerdo entre el comprador y el proveedor.<\/p>\n

Aparatos utilizados para la inspecci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Una maquina de inspecci\u00f3n de tejido que proporcione un \u00e1rea de vista plana y una velocidad controlada de rebobinado del tejido. El examen y la clasificaci\u00f3n normalmente se hacen con iluminaci\u00f3n directa por encima de la cabeza. La maquina de inspecci\u00f3n puede equiparse con una luz posterior o luz trasmitida que proporciona una opci\u00f3n de evaluaci\u00f3n que puede usarse de acuerdo al uso final destejido.<\/p>\n

La fuente de la iluminaci\u00f3n directa se montar\u00e1 paralela y por encima de la superficie de evaluaci\u00f3n para iluminar con rayos directos. El nivel de iluminaci\u00f3n de superficie ser\u00e1 de un m\u00ednimo de 1075 lux (100 pies candela).<\/p>\n

La fuente de iluminaci\u00f3n debe ser blanca y fr\u00eda (CWF) obtenida con l\u00e1mparas fluorescentes que tienen una temperatura de 4100 a4500 K, o por acuerdo entre comprador y proveedor.<\/p>\n

Muestreo<\/strong><\/p>\n

Con embarque o lotes de 1.000 mtrs. O menos, se debe inspeccionar y clasificar el numero total de los rollos.<\/p>\n

Para embarques o lotes que exceden los1.000 mtrs., las muestras se seleccionan de acuerdo entre el comprador y el proveedor. En ausencia de tal especificaci\u00f3n pueden usarse un plan estad\u00edstico fiable como Practica D 2903 o MIL-STD 105E<\/p>\n

Defectos y tolerancias<\/strong><\/p>\n

El comprador y el proveedor estar\u00e1n de acuerdo en analista de defectos a ser usada para clasificar el tejido (ver las normas ASTM y ANSI indicadas al comienzo)<\/p>\n

Los defectos de tejido listados ser\u00e1n clasificados como un defecto critico, defecto mayor o defecto menor.<\/p>\n

Donde sea posible, el comprador y el proveedor pueden estar de acuerdo en la localizaci\u00f3n o situaci\u00f3n y en el tama\u00f1o m\u00e1ximo de una caracter\u00edstica de tejido y su frecuencia de ocurrencia que no se contara como un defecto.<\/p>\n

La frecuencia permisible de cualquier tipo de defecto puede ser clasificada mas all\u00e1 por acuerdo entre el comprador y el proveedor.<\/p>\n

Los defectos no visibles en el derecho o cara del tejido nos y contara a menos que se acuerde lo contrario.<\/p>\n

Cada rollo individual en 7.1 o 7.2 se rechazar\u00e1n si los resultados de la inspecci\u00f3n y clasificaci\u00f3n arrojan un n\u00famero total de puntos de defectos que exceden el m\u00e1ximo nivel aceptable convenido.<\/p>\n

El embarque total rechazara si la muestra inspeccionada excede al m\u00e1ximo nivel de defectos aceptables convenido.<\/p>\n

Procedimiento de inspecci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Pasar el tejido longitudinalmente a trav\u00e9s del \u00e1rea de inspecci\u00f3n a una velocidad de inspecci\u00f3n visual establecida.<\/p>\n

Inspeccionar visualmente y clasificar observando a una distancia de un metro, mientras el tejido esta en movimiento. El tejido puede detenerse para clasificarlo cuando sea necesario confirmar defectos marginales y para marcar los defectos.<\/p>\n

Detectar y asignar los puntos a los defectos observados usando las opciones A (10-6) B (10-7 C )10-8)<\/p>\n

Asignar pintos a los defectos basados en su longitud dentro del plano del tejido seg\u00fan una de las opciones siguientes y como estaba acordado previamente entre comprador y el proveedor.<\/p>\n

Opci\u00f3n de Asignaci\u00f3n de puntos A<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Longitud del defecto<\/td>\n<\/tr>\n
Mayor que:<\/td>\nHasta(Inclusive)<\/td>\nPuntos Asignados<\/td>\n<\/tr>\n
Unidad de medida<\/td>\nUnidad de medida<\/td>\n<\/tr>\n
0 mm<\/td>\n0 pulg<\/td>\n75 mm<\/td>\n3 pulg<\/td>\n1<\/td>\n<\/tr>\n
75 mm<\/td>\n3 pulg<\/td>\n150 mm<\/td>\n6 pulg<\/td>\n2<\/td>\n<\/tr>\n
150 mm<\/td>\n6 pulg<\/td>\n230 mm<\/td>\n9 pulg<\/td>\n3<\/td>\n<\/tr>\n
230 mm<\/td>\n9 pulg<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n4<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
    \n
  1. No asignar mas de 4 puntos en total a cualquier metro lineal o yarda, sin tener en cuanta el numero o tama\u00f1o de los defectos individuales descubiertos.<\/li>\n
  2. Asignar 4 puntos a cada metro l\u00ednea o yarda consecutiva o yarda en los que un defecto corriente continuo excede de 230 mm o 9 pulg.<\/li>\n
  3. Asignar 4 puntos a cada metro lineal o yarda de tejido donde la anchura \u00fatil es menor que el m\u00ednimo especificado.<\/li>\n
  4. Asignar 4 puntos a cada costura de empate o a cualquier defecto que ocupe el ancho total del tejido.<\/li>\n<\/ol>\n

    Opci\u00f3n de Asignaci\u00f3n de puntos B<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Longitud del defecto<\/td>\n<\/tr>\n
    Mayor que:<\/td>\nHasta(Inclusive)<\/td>\nPuntos Asignados<\/td>\n<\/tr>\n
    Unidad de medida<\/td>\nUnidad de medida<\/td>\n<\/tr>\n
    0 mm<\/td>\n0 pulg<\/td>\n230 mm<\/td>\n9 pulg<\/td>\n1<\/td>\n<\/tr>\n
    230 mm<\/td>\n9 pulg<\/td>\n460 mm<\/td>\n18 pulg<\/td>\n2<\/td>\n<\/tr>\n
    460 mm<\/td>\n18 pulg<\/td>\n690 mm<\/td>\n27 pulg<\/td>\n3<\/td>\n<\/tr>\n
    690 mm<\/td>\n27 pulg<\/td>\n920 mm<\/td>\n36 pulg<\/td>\n4<\/td>\n<\/tr>\n
    920 mm<\/td>\n36 pulg<\/td>\n1.150 mm<\/td>\n45 pulg<\/td>\n5<\/td>\n<\/tr>\n
    1.150 mm<\/td>\n45 pulg<\/td>\n1.380 mm<\/td>\n54 pulg<\/td>\n6<\/td>\n<\/tr>\n
    1.380 mm<\/td>\n54 pulg<\/td>\n1.610 mm<\/td>\n63 pulg<\/td>\n7<\/td>\n<\/tr>\n
    Por cada 230 mm o 9 pulg. Adicionales, agregar uno a los puntos asignados seg\u00fan la tabla anterior.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
      \n
    1. Asignar puntos de demerito para los defectos en incremento de 230 mm 0 9 pulg por parte de eso.<\/li>\n
    2. Determinar el numero m\u00e1ximo de puntos por metro lineal o yarda dividiendo el ancho del tejido por 230 mm 0 9 pulg, seg\u00fan se este trabajando.<\/li>\n<\/ol>\n

      Ejemplo por metro lineal:<\/p>\n

      Tejido de 1.220 mm de ancho\/230 mm = 5 puntos<\/p>\n

      Tejido de 1.530 mm de ancho\/230 mm = 7 puntos<\/p>\n

      Ejemplo en yarda lineal:<\/p>\n

      Tejido de 48 pulg de ancho\/9 pulg = 6 puntos<\/p>\n

      Tejido de 60 pulg de ancho\/9 pulg = 7 puntos<\/p>\n

        \n
      1. Asignar un m\u00e1ximo de 4 puntos por metro cuadrado o yarda sin tener en cuenta el numero o tama\u00f1o del defecto individual.<\/li>\n
      2. Asignar 4 puntos a cada metro lineal con secativo o yarda que contenga un defecto corriente continuo.<\/li>\n
      3. Ning\u00fan defecto dentro de 500 mm o 20 pulg. Que se encuentre al lado de un defecto extendido o corriente se contara.<\/li>\n
      4. Asignar el numero m\u00e1ximo de puntos aceptables por metro lineal o yarda donde el ancho utilizable es menor que el m\u00ednimo especificado.<\/li>\n
      5. Asignar el numero m\u00e1ximo de puntos aceptables por metro lineal o yarda a cada empalme o el defecto de ancho total.<\/li>\n<\/ol>\n

        Opci\u00f3n de Asignaci\u00f3n de puntos C<\/strong><\/p>\n

        Defectos en sentido de la urdimbre<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Longitud del defecto<\/td>\n<\/tr>\n
        Mayor que:<\/td>\nHasta(Inclusive)<\/td>\nPuntos Asignados<\/td>\n<\/tr>\n
        Unidad de medida<\/td>\nUnidad de medida<\/td>\n<\/tr>\n
        0 mm<\/td>\n0 pulg<\/td>\n25 mm<\/td>\n1 pulg<\/td>\n1<\/td>\n<\/tr>\n
        25 mm<\/td>\n1 pulg<\/td>\n125 mm<\/td>\n5 pulg<\/td>\n2<\/td>\n<\/tr>\n
        125 mm<\/td>\n5 pulg<\/td>\n250 mm<\/td>\n10 pulg<\/td>\n5<\/td>\n<\/tr>\n
        250 mm<\/td>\n10 pulg<\/td>\n900 mm<\/td>\n38 pulg<\/td>\n10<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Defectos en sentido de la trama<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Longitud del defecto<\/td>\n<\/tr>\n
        Mayor que:<\/td>\nHasta(Inclusive)<\/td>\nPuntos Asignados<\/td>\n<\/tr>\n
        Unidad de medida<\/td>\nUnidad de medida<\/td>\n<\/tr>\n
        0 mm<\/td>\n0 pulg<\/td>\n25 mm<\/td>\n1 pulg<\/td>\n1<\/td>\n<\/tr>\n
        25 mm<\/td>\n1 pulg<\/td>\n125 mm<\/td>\n5 pulg<\/td>\n3<\/td>\n<\/tr>\n
        125 mm<\/td>\n5 pulg<\/td>\n1\/2 ancho del tejido<\/td>\n5<\/td>\n<\/tr>\n
        1\/2 ancho del tejido<\/td>\nAncho total del tejido<\/td>\n10<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
          \n
        1. No asignar mas de un total de 10 puntos a cualquier metro lineal o yarda de tejido sin tener en cuenta el n\u00famero o tama\u00f1o de los defectos individuales descubiertos.<\/li>\n
        2. Asignar 10 puntos a cada metro lineal consecutivo o yarda que contenga un defecto corriente continuo.<\/li>\n
        3. Asignar 10 puntos a cada metro lineal o yarda de tejido donde el ancho utilizable es menor del m\u00ednimo especificado.<\/li>\n
        4. Asignar 10 punto a cada empalme o a cualquier defecto de ancho total.<\/li>\n<\/ol>\n

          Calculo<\/strong><\/p>\n

          Sumar el n\u00famero de puntos asignados para cada rollo examinado<\/p>\n

          Calcular los puntos por 100m2<\/sup> o 100 yardas2 <\/sup>o a los puntos por 100 metros o yardas lineales usando:<\/p>\n

          Puntos\/100m = 100.000 P\/WL (1)<\/p>\n

          Puntos\/100 yd = 3.600 P\/WL (2)<\/p>\n

          Punto\/100 m lineales = 100 P\/WL (3)<\/p>\n

          Puntos\/100 yd lineales = 100 P\/WL (4)<\/p>\n

          Donde:<\/p>\n

          P = Puntos totales asignados<\/p>\n

          W = Ancho del tejido en mm o en pulgadas<\/p>\n

          L = Longitud del tejido en m o yardas<\/p>\n

          Ensayos de insumos<\/strong><\/p>\n

          Ensayo de hilos de coser<\/strong><\/p>\n

          1.-Regularidad de los hilos de costura<\/strong><\/p>\n

          En algunas ocasiones tenemos el problema que la m\u00e1quina comienza a reventar m\u00e1s de lo acostumbrado, a pesar de que el hilo utilizado es el que \u201csiempre hemos utilizado\u201d<\/strong>. Esto se debe que a pesar de que es mismo hilo, posiblemente su regularidad presenta problemas.<\/p>\n

          1.1.-Procedimiento:<\/strong> Para el an\u00e1lisis de la regularidad del hilo utilizaremos un Filoscopio <\/strong>(manual) el cual consiste en una cartulina de aproximadamente 8 x 16 cms. y de color contrastante al hilo que se vaya a analizar (por ejemplo: cartulina blanca para hilo negro). Con esta cartulina haremos un tubo pegando los dos extremos m\u00e1s angostos y enrollaremos el hilo con una separaci\u00f3n de aproximadamente 0.50 cm. cada vuelta. Una vez enrollado el hilo, procederemos a fijarlo con una cinta pegante y cortaremos la cartulina por la mitad de \u00e9sta cinta. (Fig. 16 y 17).<\/p>\n

          <\/p>\n

          1.2.-Observaciones: <\/strong>La forma habitual de valoraci\u00f3n, se realiza comparando la pantalla realizada con unos standards, varias pantallas de referencia, de varios tipos de hilos y con diferentes grados de defectos y determinando seg\u00fan la semejanza, a que tipo de parece.<\/p>\n

          Para ello puede servir de gu\u00eda, el comprobar en una prueba funcional del hilo (hacer coser a una operaria de forma normal) el comportamiento de este. Puede servir de \u201cunidad\u201d, el n\u00famero de roturas del hilo (respecto a las habituales admitidas).<\/p>\n

          Resulta interesante de cara a concretar el purgado, conocer el n\u00famero de defectos, su grosor y su longitud (sobre todo en hilos irregulares) y su correlaci\u00f3n con el n\u00famero de roturas del hilo en la m\u00e1quina de coser.<\/p>\n

          <\/p>\n

          Jos\u00e9 Luis Blanco Pons<\/strong><\/p>\n

          Tecn\u00f3logo Industrial<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD EN\u00a0LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION Control de Calidad\u00a0en la Recepci\u00f3n\u00a0de las Materias Primas Jos\u00e9 Luis Blanco Pons Tecn\u00f3logo Industrial Calidad de Proveedores Cada proveedor suministra una calidad diferente en cada producto y para cada cliente, la cual sufre adem\u00e1s una evoluci\u00f3n en el tiempo. Ello obliga a un control continuo… Leer m\u00e1s »Control de calidad\u00a0en la recepci\u00f3n\u00a0de las materias primas<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158"}],"collection":[{"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=158"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":179,"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158\/revisions\/179"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=158"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=158"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/davincitextil.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=158"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}